Daniel Greve

Del carmenère se han dicho muchas cosas: que es una cepa secundaria, que nunca tendrá los cojones de ir sola –es decir, que siempre deberá ser parte de mezclas tintas y, por lo tanto, que es incompleta– y que es una variedad inmadura, extremadamente vegetal, ergo, chúcara y desagradable. ¿Y las grandes ligas? “Espere sentadito”, le han dicho varios cronistas de vinos extranjeros. 

Así
como existe un renacimiento absoluto en casi todo –se fue la electrónica,
volvió el rock; se fueron las telas sintéticas, volvió la lana– la cocina y los
vinos también viven una vuelta a las raíces. Y la cepa país, la más antigua
plantada en Chile y por décadas relegada a una segunda –o tercera– categoría,
hoy vive una pequeña gloria. 

Corro el riesgo de tropezar con mi propia sombra, pero nada más cercano que hablar de un proyecto desde adentro. 40 Grados, además de ser la primera guía del pisco chileno, es un libro inédito que me tocó editar y escribir con la sommelier Claudia Olmedo, y un documento que logró abrir la hermética caja del pisco chileno.

Digamos que el pisco chileno está viviendo una segunda juventud. Un redescubrimiento, un súbito lifting. Y este domingo 15 de mayo se celebra. A propósito del lanzamiento de 40 Grados, la primera guía del pisco chileno –que ya se transformó en parte de la cultura pop al ser incluida como pregunta de trivia en Quién Merece ser Millonario– los autores participarán de una demostración de coctelería y venta especial con firma de libros...

No es para todos. De hecho, para pocos. Pero no por cara o por rara, sino porque tiene un pasado poco feliz y, peor, existe poco consenso acerca de su calidad. Es la cepa país, esa que –como la bonarda en Argentina– había sido siempre relegada a la retaguardia, calificada como cepa secundaria, puesta en paralelo con los vinos baratos y sin demasiado interés, a pesar –o justamente debido a eso– de que es la variedad más antigua plantada en Chile. Bien, la bodega Miguel Torres –como otras del sur del país– tiene otra idea al respecto. Y decidió hacer... (LEER MÁS)

El programa de gastronomía y vinos de canal 13C, conducido por Daniel Greve, transmitirá hoy sábado, a las 23.00, el estreno del último capítulo grabado en Patagonia Argentina con el músico que compuso y grabó con Gustavo Cerati.

La cápsula del tiempo está, en realidad, metida en una bolsa de papel metalizado con la cara de un viejo y bigotudo cocinero que dice Cookie Man. Es la infancia, dibujándose de nuevo. 

¿Astoria & Gastón? ¿Astrid & Gastoria? Nada de eso. La broma sirve, claro, en vista de que este nuevo restaurante peruano de Las Condes es comandado por el ex chef de Astrid & Gastón, Óscar Gómez, pero hay que decir que dentro de Astoria el cocinero corre con un aire de libertad diferente. La mano, por supuesto, se mantiene y es exacta, pero da la sensación de que la factura es menos rígida, algo más casera, menos formateada y que trabaja fuera de las cuatro esquinas del mantel largo. Un Gómez, en el fondo, sin corbata. 

El nombre le viene bien, porque claramente la cocina india –no confundir con hindú– se asocia a sabores extremadamente complejos y preparaciones laberínticas e imposibles. Pero la gracia del chef Anand Singh Negi es que entrega, de una manera visual y fácil, un libro concebido desde esta parte del planeta. 

Once años no se pueden apurar. Tampoco inventar. Once años nos dan suficiente experiencia como para ganar autoridad y ser  referentes. Cata & Vino 2010 es, a esta edad, la feria del vino chileno. Una que, para quienes no sepan, sigue hoy sábado 21, de 12.00 a 22.00. Aquí se junta lo de siempre, como nunca: más de 70 viñas con sus mejores vinos, junto con un gran puñado de marcas gourmet para degustar.

¿Qué debemos esperar de una nueva carta de invierno? ¿Qué debemos esperar de una  propuesta chilena, muy endémica, pero de factura internacional? ¿Qué esperamos, en el fondo, de un cinco estrellas y de la mano precisa de Tomás Olivera?

La apuesta con más tentáculos de la capital se llama Robinsonia, un bar de tapas que tomó el nombre de la isla Robinson Crusoe, del archipiélago Juan Fernández, para transformarlo en inspiración y gran despensa. Los pulpos que compra Jaime Landeros, el propietario, son los isleños Octopus crusoe, más pequeños, rosados, sabrosos y, según su experiencia, "definitivamente superiores a los continentales". Cuando no hay, se sacrifica con el que se vende en Santiago: el Octopus vulgaris, de carne más blanca, firme, y sabor menos intenso.